Wordt nog geupdate.
Heb je specifiek bouw vragen, maak dan een nieuwe thread aan, op deze manier kan ie makkelijk gevonden worden met de search, en je zal sneller antwoord krijgen.
Heb je aan/opmerkingen of toevoegingen mbt deze thread stel ze hier
Het hout
Om zelf een board te maken is het aan te raden om Berken multiplex te gebruiken.
Berk is makkelijk te verkrijgen in Nederland en niet duur. Let wel op met kopen dat de middelste laag ook berk is. Bij de bouwmarkten verkopen ze ook berk multiplex, maar de middelste laag is vaak gemaak van hout pulp, en biedt dus geen sterkte. Je board zal iets lichter zijn, maar zal ook veel sneller breken. Ga hiervoor dus naar de houthandel.
Grote kans dat de platen bij de houthandel 1,50 bij 1,50 zijn. Let op bij het verzagen in stroken (25 cm is aan te raden, dan heb je het minste verlies) dat het hout met de nerf mee gezaagd wordt. De nerf dus over de lengte. Als de nerf over de breedte loopt verlies je heel veel sterkte.
Multiplex is te koop in diktes van 1 tot 14 mm (nog wel dikker, maar dat is niet relevant voor ons).
1 t/m 2 mm is erg duur, maar heel makkelijk om een vorm in te buigen. 14mm is goedkoop maar hier kan je geen vorm in buigen, en zal je board dus plat zijn zonder bv concave en tail. Aan te raden is 3 of 4 mm. Goed te betalen, en makkelijk om een vorm in aan te brengen.
Concave, Camber, Nose, Tail
Concave
Concave heb je als je board over de breedte gebogen is. 90% van de longboards heeft dit. Als je een board maakt zonder concave zal ie meer doorzakken dan met concave. Dit komt voornamelijk doordat er met concave meer spanning in het hout zit.
camber
Camber heb je als het board over de lengte is gebogen. Met camber zal je board doorzakken, maar dat is dan ook de bedoeling.
Nose en Tail
Weinig tot geen invloed op sterkte van het board.
Dropped, dropped trough of top mount?
Dropped
Het platform waar je staat is lager dan waar de trucks zijn gemonteerd. Bekendste voorbeeld is de "Landyachts Evo"
Drop Trough
De baseplate zit aan de bovenkant van het board, de hanger aan de onderkant. Zoals de "loaded Dervish"
Topmount
Alle "normale" boardjes.
Dimensies
Lengte
Hoe langer het board, hoe dikker hij moet zijn om breken te voorkomen
Breedte
Een smaller board zakt verder door dan een breede
Je eigen gewicht
Lijkt me logisch
Longboard dicipline
Een cruise boardje zal andere dimensies hebben dan een slalom of downhill.
Wat richtlijnen:
Downhill: lengte tussen de 90 en 110cm lang, concave, stijf zonder nose en tail
Cruisen: lengte tussen de 70 en 180cm, concave, stijf of flex, met/zonder tail met/zonder nose
Slalom: lengte tussen de 70 en 80 cm, concave, stijf met of zonder tail
Sliden: Lengte tussen de 80 en 100 cm, concave, stijf met nose en tail
Dit zijn alleen richtlijnen, wees dus niet bang om hiervan af te wijken.
Wheelbase
Wheelbase is een belangrijk deel in het maken van een boardje.
Als je board 100 cm lang is, en de trucks op de uiteindes zet, zal ie meer doorzakken dan wanneer je de trucks 10cm van de uiteindes plaatst.
[Lamineren]
Lamineren kan op 2 manieren manieren, horizontaal (H-lam) en verticaal (V-lam).
Horizontaal:
De platen multiplex op elkaar. 90% van de boardjes worden op deze manier gemaakt.
Voordelen:
Makkelijk te vormen, geschikt voor stijf en flex
Verticaal:
Multiplex of hardhout latten tegen elkaar
Voordelen:
Looks, makkelijk te lamineren en stijfer dan H-lam
Nadelen:
Moeilijk netjes af te werken, als het hout gaat delamineren heb je een heel groot probleem, en duurder om te maken doordat goed hardhout duur is.
Verticaal lamineren, stap voor stap
Eerst controleer je of je nog genoeg lijm hebt en of je alle benodigdheden bij de hand hebt om je pers te gebruiken.
Ik ga er hier van uit dat je 3 lagen multiplex gebruikt met d3 houtlijm.
* maak een middenlijn op de bovenste en/of onderste hout laag. Dit maakt het makkelijker om het hout uit te lijnen in je pers en om later je board symetrisch te kunnen zagen.
* Leg nu 2 lagen in je pers ZONDER LIJM om te zien of je de pers wel goed hebt gemaakt. Nu kan je nog corrigeren. Let dus op of het hout wel op de goede punten doorbuigt, genoeg doorbuigt, de lagen op elkaar aansluiten, etc, etc.
* Leg nu de onderste laag op je pers, en breng de lijm aan. Je kan de lijm uitsmeren met bv een rubber zeem. Let er goed op dat overal lijm zit, vooral op de plekken waar je denkt dat de contouren van je board komen te zitten
*
Zagen
Na je het hout uit de pers (scroll naar beneden voor pers voorbeelden) hebt gehaald kan het echte werk beginnen.
Koffid pers:
Ik heb zelf al mn boardjes op deze manier gemaakt.
Voordelen: Pers is snel te maken, makkelijk te wijzigen voor andere shapes en goedkoop.
Nadelen: Goed opletten met de spanbanden aan trekken, omdat ze tijdens het aantrekken 1 kant meer aan trekken dan de andere. Om dit tegen te gaan, een paar flike klappen geven op de kant die minder aangetrokken wordt.
Deze mal is voor een deck met concave en een tail
Onder dus de mal, daarop leg je je (hier 3) lagen hout, en daar boven op de contra mal. Bestaande uit 1 lange balk voor de concave, en 1 kleine voor de tail. De contramal bestaat dus uit losse planken die aangetrokken worden met spanbanden.
Zou je eventueel ook kunnen doen met lijmklemmen of zoals mr. toothless het doet.
Als alles is aangetrokken nog een paar lijmklemmen op de tail, en rond om het hout in de mal schroeven om eventuele delaminatie tegen te gaan.
Toothless: (plaatjes zijn van de toothless site)
De bekende toothless methode.
Voordelen: Gelijkmatige druk verdeling, waardoor de kans op delaminatie bijna wordt uitgesloten, makkelijk veel decks met dezelfde eigenschappen maken.
Nadelen: Kostbaar, moeilijk om te maken en kost veel tijd.
Deze mal is voor een board met camber en concave
Dit is de mal met het hout erin. Je ziet de "ribben" die het hout aandrukken.
Voor uitgebreide instructies zie: http://users.pandora.be/Toothless/Tooth ... press.html
eindresultaat:
V-lam
V-lam staat voor Verticaal lamineren. Een hele simpele methode om een bnoard te maken.
Voordelen: Zolang je geen tail of nose wilt is een pers niet nodig.
Nadelen: Moeilijker om er een tail/nose in te krijgen.
deze mal is voor een plat boardje
Let op dat je goed hout gebruikt hier voor. De meeste hardhout soorten zijn geschikt, maar uiteraard niet van de bekende bouwmarkten. De eerste keer dat ik een V-lam maakte heb ik cheap ass gamma hardhout gebruikt, maar brak doormidden na 1 meter gerden te hebben.
Ik heb 2 V-lams gemaakt van Hard maple (esdoorn) en Mahonie. Zijn 2 sterke houtsoorten die heel geschikt zijn voor V-lam.
Koop niet te dikke stukken hout, hoe dunner hoe beter, omdat het boardje dan sterker wordt. Omdat je bovenkant en onderkant van het stuk hout de zijkanten worden van je boardje (die zijn als het goed is vlak) moet je met zagen de stroken zagen in de maat van hoe dik je boardje moet worden. Dit doe je omdat er niemand is die zo recht gan zagen dat de hout stroken perfect aansluiten.
Stel:
je hebt een plaat hout van 20*200*2cm, als daar een strook vanaf zaagt van zeg 3cm heb je een strook van 3*200*2cm. de 200*2cm zeides zijn als het goed is kaars recht, en de zeide van 3cm niet. Omdat je met een decoupeerzaag, cirkelzaag, etc nooit zo recht kan zagen dan dat de hout handel dat doet.
Als je dus nog een strook zaagt, is de makkelijkste optie om de 3cm zeides aan elkaar te verlijmen. Als je dus een v-lam maakt, bepaalt de dikte van het hout dat je hebt gekocht de breedte van de v-lam stroken. Koop dus geen hout dat dikker is dan 3-4cm. Hoe dunner de stroken, hoe sterker je board zal zijn.
Fout:
Hier dus de gezaagde stukken hout op elkaar. Zelfs met een cirkelzaag is het niet te doen om recht te zagen.
goed:
De gezaagde randen zitten nu dus aan de onder en boven kant.
Als je het hout gaat samen drukken, gebruik zo veel mogelijk lijmklemmen, op de foto zijn het er te weinig.
lees hier meer: http://www.longboarden.nl/forum/viewtop ... sc&start=0
eind resultaat
Brodie Pers
Toegevoed door Headknots
This is the method for making a press (similar to the toothless one) that will yield a deck with concave, convex and a kick tail.
1st of all you need to draw then cut out the side profile of your deck into a old bed slat. Now comes the tricky bit, cutting the side pieces.
Up to where the bend for the kick starts you will want concave so trace the same line but 15mm or so higher onto two other bed slats (only as far as the start of the kick tho!!). Now cut these out making sure that you angle the blade on your jig saw so that when you look at the three of them from the end you can imagine the concaved board fitting in nicely.
The kick tail section wants to be flat, so trace the line from your middle slat onto the side slats.
Here is a pic of the three pieces (left form, right form and centre form) you should now have....
Left, Middle and Right forms laid out:
You can see that I have left a section between the concave section and the kick tail section on the two side pieces so that the board finds its own line from being concaved to being flat.
Next you need to screw these pieces onto a top and a bottom... A large section of chipboard is fine for this.
Top half:
Bottom Half:
I use threaded bar to clamp the two pieces of my press together, you can use what you want.
Press closed:
Alle info - http://www.lushboards.com/forum/viewtopic.php?t=2451
BTW - hij noemt ze naar zijn eigen naam maar niet uit eigendunk of zo. Iedereen op dat forum gebruikt die naam en zodoende...
Brodie pers 2:
Toegevoed door Headknots
Ok guys you asked for it. My double kick tail with concave press:
Here it is dismantled:
And how I built the wedge to form the kicktail:
Here is a board in press shot:
And a kick tail in the press being clamped:
It results in this:
This press was really easy to make, the only slightly hard bit was getting the right angle on the wedge support (to make the kicktails).
To do this I set the angle of my hand held circular saw to the desired angle and cut the piece. It was then easy to screw onto this a bit of left over 6mm ply which then formed the wedge.
One benefit of doing it this way (as you can see in the pics) is that i was able to clamp the kick tail to the press. I did not do this in my 1st board from the press and it the layers seperated a bit.
This worked a right treat for me, 3 bits of 4mm birch plywood, some titebond III glue, and hey presto a nice slide deck. which can be seen in this post:
http://www.lushlongboards.com/forum/vie ... php?t=3480
Alles staat hier te lezen - http://www.lushboards.com/forum/viewtopic.php?t=3647 [list]
